Личный опыт: как размножить зелеными черенками трудноукореняемые растения

Личный опыт: как размножить зелеными черенками трудноукореняемые растения

Добавление статьи в новую подборку

Веточки некоторых растений достаточно опустить в стакан с водой, и вот они уже дают корешки и готовы к высадке в грунт. Но есть и культуры, с которыми придется помучаться. Успешно черенковать барбарис, яблоню, сливу, ясенец и т.д. поможет чудо-метод.

Антон Макунас – агроном из Алтайского края, уже 15 лет укореняет черенки с помощью специально теневого парника. Его опыт показывает, что в специально созданных условиях можно получить жизнеспособные саженцы сложноукореняемых плодовых и декоративных растений, которые обычно приходится приобретать. О своем способе он рассказал журналу Школа Цветовода, а мы, в свою очередь, делимся информацией с вами. Если и вы хотите сэкономить на посадочном материале, попробуйте начеренковать и укоренить садовые культуры, тем более что июнь – самое подходящее для этого время.

Подготовка череночника

Череночник – специальный притененный парник для укоренения черенков, под силу сделать каждому садоводу, особых умений или дорогих материалов для этого не нужно. Главное, правильно выбрать место и грунт. Расположить череночник лучше на солнечном участке, сориентировав с запада на восток, чтобы он был освещен весь день. Почва на гряде должна быть рыхлой, воздухо- и влагопроницаемой. Идеально подойдет чернозем, а если его слой мал, внесите в гряду торф и песок.

Поверхность грядки должна быть ровной, без уклонов, чтобы вода не стекала в борозды. Поверх чернозема стоит насыпать 2-3 см речного песка.

В зависимости от того, какое количество черенков вы хотите укоренить за раз, могут варьироваться размеры череночника. Однако обычно достаточно гряды длиной 2,5-3 м и шириной 70-100 см.
Для самой конструкции вам понадобятся:

  • 4-6 парниковых дуг (в зависимости от длины гряды);
  • парниковая пленка толщиной 150-200 мкм;
  • деревянные колья длиной 2 м;
  • ветки лиственных деревьев (с листвой);
  • проволока или шпагат.

Подготовка и посадка черенков

Нарезать черенки желательно утром, выбирая для этого здоровые молодые веточки. На каждом черенке нужно оставить 3-4 почки, причем с верхней лист удалять не нужно. Нижний срез делают косым и располагают его под почкой, а верхний – прямым.

Перед посадкой, которую осуществляют вечером, черенки по инструкции обрабатывают Гетероауксином (индолилуксусной или индолилмасляной кислотой). Сам череночник обильно проливают отстоянной теплой водой из расчета 10 л на 1 кв.м.

Укрытие и притенение посадок

После посадки череночник необходимо накрыть, причем растения должны оказаться под глухим укрытием, куда ничего не задувает с улицы. Только так удастся достичь достаточной влажности воздуха.

Итак, расставьте поверх гряды дуги, натяните на них пленку и со всех сторон (кроме северной) присыпьте ее края землей. Затем установите тын из кольев также с 3 сторон от гряды. Вбейте колья, а затем соорудите из веток притенение, которое не даст солнечному свету попадать на ваши посадки. После того как тын готов, прикопайте пленку и с северной стороны, а затем обильно, со всех сторон, полейте борозду вокруг череночника водой.

Сплошное укрытие, через которое не проникают солнечные лучи, например, картоном или мешковиной, заметно снижает процент укоренившихся растений.

Уход за черенками

На ближайшие 10 дней о черенках в мини-парнике можно забыть, достаточно лишь периодически поправлять и усиливать притенение. Оно портится потому, что от ветра и солнца часть листьев с веток может облететь или просто высохнуть. Излишнее солнце ускоряет фотосинтез и вредит неукоренившимся черенкам.

На десятый день борозду вокруг череночника нужно еще раз обильно полить отстоянной водой, чтобы почва промокла и влага попала к растениям.

Раскрытие грядок

Через 2 недели после посадки большинство черенков могут похвастать первыми корешками. В это время их нужно начинать закаливать, приучая к свежему воздуху. Для этого с северной стороны земля с пленки сгребается, а сам полог приоткрывается на несколько сантиметров. Следующие 4-5 дней нужно наблюдать за растениями, постепенно открывая их все больше.

Читать еще:  10 идей быстрых осенних поделок в школу и детский сад

Если саженцы не начнут вянуть, укрытие можно снимать, а еще через неделю убирать и притенение. После полного раскрытия гряду надлежит прополоть, полить и внести комплексное минеральное удобрение, например, AVA, Кемиру, Азофоску, Акварин или аналоги. До осени стоит оставить саженцы в «школке», а затем высадить на постоянное место.

Если у вас на участке есть растения, которые очень хочется размножить, но все никак не получается, попробуйте способ укоренения черенков, предложенный Школой Цветовода, и делитесь результатами.

Как правильно укоренять черенки

Вегетативное размножение широко применяется в садоводстве и комнатном цветоводстве. Укоренение черенков – это простой и, зачастую, единственный доступный способ размножения. Им можно пользоваться в отношении травянистых растений, кустарников, деревьев. Многие производят укоренение в домашних условиях в целях контролировать процесс и наблюдать за ним. Как правильно это делается? Как добиться максимальных результатов?

Главный фактор, влияющий на успех, это вид растения, который планируется размножать черенкованием, потому что разные виды имеют совершенно разные возможности укоренения. Некоторые черенки легко прорастают даже в обычной земле без укрытия, а другие – вообще не способны так размножаться. От того, насколько легко или сложно это происходит, зависит длительность содержания растений в тепличных условиях. Например, очень просто и без сооружения каких-либо парников укореняются черенки томата. Требуют некоторых вложений черенки большинства кустарников (малина, смородина и др.), некоторых деревьев (цитрусовые, кроме мандарина). Долго и не всегда успешно пускают корни многие хвойные породы (туя, ель), садовые деревья (вроде яблонь, абрикосов, вишен), поэтому многие культуры проще размножать семенами, прививками или корневой порослью.

Различаются растения также по возрасту пригодных для укоренения черенков: однолетние зелёные побеги, однолетние одревесневшие, двухлетние, листовые черенки. Например, многие садовые деревья (шелковицы, вишня) и часть кустарников (розы, малина) могут при благоприятных условиях размножиться черенками с зелёных однолетних побегов, в то время как на одревесневшие надежды мало. У других – наоборот: одревесневшие однолетние черенки укореняются хорошо, а зелёные – неохотно (смородина, инжир). И есть ряд деревьев и кустарников, у которых укореняются именно двухлетние побеги (маслина). Листовыми черенками (или просто листьями) хорошо размножается фиалка комнатная.

Общий принцип укоренения черенков простой: поместить их во влажный воздухопроницаемый субстрат, обеспечить высокую влажность воздуха и умеренное освещение (лучше рассеянным светом). Для этих целей могут применяться самые разные технологии: от промышленных установок до домашних мини-парников. Рассмотрим второй вариант.

Мини-парники

Мини-парник можно сделать из обыкновенной пластиковой бутылки. Для этого она разрезается посередине, на дно укладывается слой субстрата, в него сажаются черенки, затем вся конструкция накрывается верхней частью бутылки и герметизируется в местах стыка. Аналог – некая ёмкость с субстратом, накрытая полиэтиленовым пакетом.

В большинстве случаев тепличка нуждается в проветривании, длительностью в несколько минут, 1-2 раза в неделю. Через 2-4 недели в тепличке можно открутить пробку или вырезать в полиэтилене отверстие. Затем – вовсе её демонтировать. Например, если укореняются черенки цитрусовых деревьев, то первые 2-2,5 недели они держатся под укрытием с кратковременными проветриваниями, затем ещё 1,5-2 недели – с постоянно открытой пробкой или с отверстием в укрытии, и наконец – проверяются на наличие корневой системы (обычно к этому времени она отрастает), и при положительном исходе черенки высаживаются в горшки. Другая картина наблюдается при укоренении туи. Она требует больше времени. Первые 1,5-2 месяца черенки держат под укрытием и лишь затем приучают к свежему воздуху. Корни появляются через 2-3 месяца. Высаживать в горшок с почвой рекомендуется, когда корни немного разрастутся – хотя бы до 3-4 см. в длину, а в открытый грунт – при корнях длиной 4-5 см.

Черенки

У древесных пород и кустарников идеальным временем для срезания побегов с целью размножения считается июнь, у травянистых — май. Оптимальная длина черенков может различаться от вида к виду, но обычно составляет от 7 до 15 см. Чаще всего с них удаляются нижние листья, а самые крупные – подрезаются наполовину. Что касается листовых черенков, то существует рекомендация не оставлять слишком длинный черешок. Например, черешок листа комнатной фиалки должен иметь длину 1-3 см., так как длинные черешки склонны к загниванию.

Срез может быть прямой либо косой, но главное – ровный! При любых зазубринах или заусеницах необходимо делать выравнивание.

Субстрат для укоренения

В качестве субстрата обычно используется крупнозернистый песок. Вариант похуже, но тоже рабочий – карьерный мелкозернистый песок. Также некоторые черенки хорошо прорастают в песчано-почвенной смеси или даже просто в воде! Если не знаете, что лучше, то руководствуйтесь тем, что самым универсальным грунтом является песок.

Читать еще:  "Зеленые помидоры ест весь западный мир, а вы что творите?"

Стимуляторы

Стимуляторы роста, такие как Корневин и Гетероауксин, дают некоторый эффект, незначительно ускоряя процесс корнеобразования и процент успешных укоренений. Применять их можно двумя способами. Первый: в соответствии с инструкцией развести их в воде и поставить туда нарезанные черенки на сутки. После – посадить их в субстрат и полить этой же водой. Второй – обмакнуть нижние срезы черенков в порошок. Трудно сказать, какой из них лучше. Но по опыту можно утверждать, что иногда корни не прорастают из-за слишком толстого слоя порошка, прилипшего к срезу, поэтому начинающим лучше использовать первый.

Особенно могут помочь стимуляторы, когда укореняются трудноукореняемые черенки.

Температура

Идеальная температура для укоренения всех растений – +20… +24 градуса.

Высадка

Первый месяц после высадки черенков они обычно не растут или растут медленно, так как идёт наращивание корневой системы. Затем начинает разрастаться наземная часть. По этому индикатору легко можно определить, что черенок прижился и стал полноценным взрослым экземпляром.

Главное в размножении растений – выбрать самый простой способ. Для многих видов черенкование, действительно, является оптимальным вариантом. Если не ошибиться в выборе, то это под силу любому садоводу!

Зеленое черенкование древесных растений

Для многих деревьев и кустарников зеленое черенкование – один из самых производительных способов вегетативного размножения. В июне – начале июля, когда растения находятся в фазе активного роста, наступает самое удачное время для зеленого черенкования.

С помощью зеленого черенкования можно размножать многие деревья и кустарники, но необходимо учитывать, что способность к укоренению черенков зависит от вида и сорта растения.

Метод размножения зелеными черенками основан на способности стеблевых черенков к образованию придаточных корней, которая у разных растений выражена в разной степени. Наибольшей способностью к дифференциации обладают более молодые в эволюционном плане травянистые многолетники и кустарники, в меньшей степени – древесные породы, особенно наиболее древние по происхождению хвойные, хотя и среди них имеются виды с высокой способностью к укоренению зелеными черенками. Легко укореняемыми являются лианы (клематис, виноград, девичий виноград, актинидия, гортензия черешковая), многие кустарники (чубушники, сирень, гортензии, бирючина, жимолости). Для роз черенкование целесообразно использовать только для мелколистных групп, основной ассортимент сортовых роз лучше растет и зимует на подвое.

Процесс образования придаточных корней на черенках начинается с образования каллуса как реакции на поранение. Каллус придает черенкам устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды и проникновению инфекций. Образование каллуса наиболее выражено у трудноукореняемых растений.

Заготовка черенков

Зеленые черенки – это облиственные части стебля с одной или несколькими почками. Предпочтительнее брать черенки с молодых растений, очень старые маточники предварительно подвергают омолаживающей обрезке. Лучшим материалом для черенков являются боковые побеги, образующиеся на приростах прошлого года в нижней, но хорошо освещенной части кроны, которые имеют крупные развитые почки и не несут признаков заболеваний. Вертикально растущие, а также голенастые волчковые побеги будут укореняться хуже, так как содержат недостаточное количество углеводов, необходимых для успешного укоренения.

В процессе заготовки черенков важно обеспечить сохранение влаги в тканях, от чего в значительной мере зависит успех укоренения. Побеги срезают ранним утром, когда все ткани растения насыщены влагой. На всех этапах работы с черенками нельзя допускать их пересыхания, срезанные побеги следует сразу поставить в воду в тени. К нарезке черенков приступают как можно быстрее. Если требуется транспортировка, черенки, не опрыскивая водой, помещают наклонно в контейнер c влажным сфагнумом. В такой упаковке их можно хранить в холодильнике, но общая продолжительность хранения не должна превышать 2-х суток.

Черенки нарезают длиной 8-12 см с двумя или тремя междоузлиями, у растений с короткими междоузлиями их может быть больше. У ряда растений – роз, рододендронов, гортензий, винограда, чубушника, сирени хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой, называемые листопочковыми. Такие черенки позволяют получить большое количество посадочного материала ценных видов и сортов при наличии небольшого количества материала для черенкования. При черенковании в оптимальные сроки лучше использовать среднюю и нижнюю, в поздние сроки – верхнюю часть побега. Нарезку производят на твердой доске очень острым инструментом – прививочным ножом или лезвием, которые не сдавливают ткани. Нижний срез делают косым для увеличения всасывающей поверхности, на 1 см ниже почки, верхний – прямой, непосредственно над почкой. У крупнолистных растений (например, сирени, калины, пузыреплодника) для уменьшения площади испарения листовые пластинки подрезают на ½ или 1/3, но у трудноукореняемых, а также пестролистных, желтолистных, пурпурных форм, имеющих пониженное содержание хлорофилла, этим приемом нужно пользоваться осторожно, так как ассимиляция может оказаться недостаточной для обеспечения корнеобразования. Усечение листовых пластинок хорошо бы сделать еще накануне нарезки черенков, это также уменьшит потери влаги. Черенки опрыскивают водой и помещают до посадки под нетканый укрывной материал, чтобы не допустить их подвядания.

Читать еще:  "Синяя лента" – необычный многоуровневый цветник, напоминающий о море

Для повышения эффективности укоренения используются простые приемы: надрезание коры у вблизи почек на 2 мм, сгибание ветвей, кольцевание медной проволокой или этиолирование побегов. Все эти меры способствуют предотвращению оттока углеводов и ростовых веществ – ауксинов из побегов. Этиолирование проводят путем обвязывания побега фольгой, бумагой или черным нетканым материалом за 2-3 недели до черенкования. В побеге происходит перераспределение обмена веществ и эффективность укоренения повышается.

Методы повышения эффективности укоренения

Известно, что процесс регенерации корней регулируется ростовыми веществами- ауксинами, углеводами и азотистыми веществами. У многих видов и сортов под действием регуляторов роста увеличивается процент укореняющихся черенков, число корней, качество растений, сокращаются сроки укоренения. Некоторые трудноукореняемые культуры становятся легкоукореняемыми, но иногда, в зависимости от биологических особенностей конкретного вида или сорта, реакция на стимуляторы может отсутствовать.

Хорошими стимуляторами корнеобразования являются:

Обработку стимуляторами нужно производить в темноте, при температуре +18…+22 градуса. Черенки погружают в раствор так, чтобы листья не подвергались обработке. Концентрацию раствора и время экспозиции нужно выдерживать точно, их превышение может привести не к усилению эффекта, а к токсическому действию. Поэтому Корневин лучше использовать в растворе и выдерживать строгую экспозицию в течение 16-20 ч, а не опудривать им черенки.

Посадка черенков

Готовые черенки сажают в заранее подготовленные разводочные гряды, которые устраивают в тени (в большинстве случаев оптимальная освещенность для успешного укоренения составляет 50-70%). Укоренение протекает лучше, когда температура субстрата на 3-5 градусов превышает температуру окружающего воздуха. Чтобы создать такие условия, на дно гряды закладывают биологическое топливо – конский навоз слоем 25-30 см, который, разлагаясь, образует тепло и обеспечивает черенкам нижний подогрев. Далее насыпают плодородную почву слоем 15 см, и наконец, субстрат для укоренения слоем 3-4 см. В качестве такого субстрата можно использовать смесь нейтрального торфа с песком в соотношении 1:1 или 2:1 с добавлением мелко нарезанного мха сфагнума, который обладает влагоудерживающими и бактерицидными свойствами. Полезно пролить субстрат одним из препаратов – Сияние, Байкал, Возрождение, Фитоспорин для подавления патогенной микрофлоры. Этими же препаратами можно пользоваться в процессе ухода за черенками, добавляя в поливочную воду 1 раз в 1-2 недели.

Черенки высаживают на расстоянии 5-7 см друг от друга на глубину 1,5-2 см. Сверху гряду накрывают стеклом, полиэтиленовой пленкой или нетканым укрывным материалом по дугам на высоте 25 см от черенков. Каждый из этих материалов имеет свои недостатки – в жару под полиэтиленом и стеклом может слишком сильно повышаться температура, а под нетканым укрывным материалом сложнее поддерживать высокую влажность. Для большинства древесно-кустарниковых пород оптимальна температура +20…+26 градусов и влажность 80-90%. В промышленных условиях влажность поддерживается с помощью туманообразующих установок, которые распыляют влагу через определенные промежутки времени. В домашних условиях черенки опрыскивают водой несколько раз в день. Черенки нужно регулярно просматривать, удалять опавшую листву и неприжившиеся экземпляры.

С началом укоренения посадки проветривают, приоткрывая пленку сначала на 1-2 часа, с каждым разом увеличивая время, число опрыскиваний сокращают. Проведя закаливание укоренившихся черенков, пленку снимают. Через месяц подкармливают жидким комплексным минеральным удобрением.

Небольшое количество черенков можно укоренять в ящиках, насыпав 8-10 см грунта и 1,5-2 см речного песка. 1-3 черенка можно укоренить в горшке, накрыв прозрачной пластиковой бутылкой со срезанным дном. Снимая крышку с горлышка, удобно осуществлять проветривание. Горшки или ящики с укорененными черенками на зиму удобно переместить в подвал на зимовку.

Укорененные в череночнике черенки оставляют в грунте, укрыв на зиму сухим листом, или выкапывают и сохраняют в холодильнике или прикопав в подвале, при температуре +1…+2 градуса.

Весной черенки пересаживают в «школку» на 2-3 года для подращивания, затем пересажают на постоянное место.

В таблице представлены данные об эффективности зеленого черенкования у разных культур*:

Источники:

http://www.ogorod.ru/ru/main/stories/14246/lichnyj-opyt-kak-razmnozhit-zelenymi-cherenkami-trudnoukorenyaemye-rasteniya.htm
http://ekozemledelie.ru/kak-pravilno-ukorenyat-cherenki/
http://www.greeninfo.ru/actual/index.html/Article/_/aID/4716

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector