Обрезаем кустарники во время оттепелей

Содержание

Правила осенней обрезки

Большинство садовых растений обычно обрезают весной, до начала активной вегетации. Но особенности некоторых культур делают необходимой осеннюю обрезку. Что и зачем нужно обрезать до наступления зимы?

Когда проводить осеннюю обрезку

Плодовые и декоративные деревья и кустарники обрезают осенью во время и после листопада. Можно начинать обрезку примерно с середины октября, не дожидаясь, пока листья полностью опадут. При этом для окончания осенней обрезки нет строго определенного времени, оно диктуется здравым смыслом. Нежелательно продолжать любые работы в саду, в том числе осеннюю обрезку, когда начнутся затяжные дожди и почва промокнет на значительную глубину. Утаптывая сырую почву вокруг деревьев и кустарников, вы нарушаете ее структуру, в результате будет затруднен доступ кислорода к корням. Если продолжить работу несмотря на плохую погоду крайне необходимо, то положите под ноги щиты или доски, чтобы почва не так сильно утрамбовывалась.
Сроки осенней обрезки винограда, роз и других укрывных культур выбирают так, чтобы к моменту укрытия все работы были завершены.

Как правильно обрезать плодовые деревья?

Формирующую обрезку плодовых деревьев – яблони, груши, вишни, сливы – в любительских садах проводят ранней весной. В промышленных садах слишком большой объем работ, и его сложно выполнить в сжатые сроки. Поэтому обрезку часто начинают еще зимой во время оттепелей.

Почему принят такой порядок обрезки? Дело в том, что при удалении веток у яблони и груши образуются широкие срезы, которые зимой становятся проводниками холода. Окружающие такой срез живые ткани в морозы могут пострадать.
В конце лета и начале осени обрезают затененные и неплодоносящие ветви, а также мелкие и слабые, толщиной не более 3 см. При весенней обрезке сложно заранее определить неплодоносящую ветвь, а вот в конце сезона это очевидно. Чтобы не забыть про них к моменту весенней обрезки, такие ветви спиливают не на кольцо, а на шип, оставляя пенек длиной до 15 см. Тогда зимой срез будет находиться на достаточном удалении от ветви и перспективных почек, а весной можно будет довершить начатое и спилить пенек на кольцо.
Обрезку проводят только в сухую погоду, раны обязательно замазывают варом или специальными садовыми пастами.

Как обрезать виноград и другие плодовые лианы (лимонник, актинидия)

Плодовым лианам, в отличие от остальных культур, показана именно осенняя обрезка. Сокодвижение у винограда очень активное, и при весенней обрезке любое повреждение лозы приводит к большим потерям жидкости и физиологически активных веществ. Это сильно ослабляет растение и лишает его сил для плодоношения.

Побеги винограда и плодовых лиан рекомендуется обрезать осенью, после опадения листвы. Схема обрезки винограда выбирается по вашему усмотрению. Для начинающих лучше подходит обрезка веером. Это самый простой и распространенный в средней полосе способ, который позволяет легко сформировать виноград и укрывать его на зиму. Усовершенствованный способ для средней полосы – горизонтальный кордон. Для такой формировки нужно больше опыта, и растения будут занимать больше места в саду, чем при веерной формировке. Но эта схема позволяет повысить урожайность многих ценных сортов, способствует хорошему вызреванию лозы и благоприятной перезимовке. Если вы любите выращивать виноград и готовы уделить больше времени, чтобы получить впечатляющий результат, то выберите беседочную схему обрезки.
Правила обрезки винограда читайте в нашем материале по подготовке винограда к зиме.

На фото: Обрезка винограда

Как обрезать ягодные кустарники: смородину и крыжовник?

Крыжовник, смородину и жимолость можно обрезать как весной, так и осенью. Осенняя обрезка даже более удобна и потому предпочтительна: почки у ягодных кустарников просыпаются рано, и всегда есть вероятность не успеть их обрезать до начала сокодвижения. Осенью можно провести эту работу спокойно, без спешки и вреда для растений: поскольку обрезка крыжовника,
жимолости и смородины сводится в основном к удалению старых ветвей под корень, не образуются широкие срезы выше уровня снега и зимостойкость не страдает.

У черной смородины вырезают все ветки старше 4–5 лет, поврежденные и недоразвитые побеги. Оставляют здоровые разного возраста (по 3–4 однолетних, двухлетних, трехлетних). Ветви красной и белой смородины более долговечны, поэтому ежегодно удаляют только 9–10-летние.

У крыжовника вырезают ветви возрастом более 5 лет и обязательно прореживают куст, удаляя нулевые побеги, отрастающие от корней, а также слабые и растущие внутрь куста. Нулевыми побегами называются ветви, растущие у поверхности земли. Их старайтесь обрезать на одну четверть, чтобы стимулировать рост новых веток. Обрезайте побеги примерно на 10 см выше здоровой и крепкой почки, чтобы побеги росли наружу, а не вглубь куста. Слабые и короткие (меньше 7 см) побеги следует обрезать до места ответвления. При омоложении крыжовника и смородины срезы делают на уровне почвы, не оставляя пеньков.

На рисунке: Обрезка смородины

На рисунке: Обрезка крыжовника

Как обрезать декоративные незимостойкие кустарники: вейгелу и буддлею?

Некоторые кустарники со слабой зимостойкостью – скумпию, буддлею, вейгелу, пурпурнолистные сорта бузины черной – можно выращивать как травянистые многолетники, если они способны образовывать поросль от пня и их корневая система не вымерзает. Такие кустарники осенью обрезают на пень.

Читать еще:  Что делать, если осенью не успели посадить саженцы и выкопать луковицы цветов


На фото: Обрезка незимостойкого кустарника на пень

Как осенью обрезать малину, чтобы получить максимальный урожай?

Осенью обычную малину об резают, если не успели это сделать после сбора урожая летом. Окончание плодоношения у двухлетних побегов малины означает, что побеги закончили свое развитие и осенью неизбежно отомрут. При подготовке к зиме их вырезают под
корень. Осенью желательно также провести нормировку молодых побегов малины, которые будут плодоносить в следующем сезоне. Оставляют примерно 40 самых сильных побегов на погонный метр, остальные удаляют. Весной проводится повторная нормировка.
Ремонтантная малина плодоносит дольше обычной и может давать два урожая в год: на прошлогодних побегах и на побегах текущего года. При желании получить и летний, и осенний урожай в южных регионах поздней осенью обрезают только ту часть побега, где были ягоды. В средней полосе садоводы пользуются двумя методиками: вырезают только двухлетние побеги или обрезают ремонтантную малину полностью. Последний способ считается более предпочтительным.

На фото: Обрезка малины

Как правильно обрезать ежевику?

Цель обрезки ежевики – такая же, как малины. В конце сезона все отплодоносившие двухлетние побеги вырезают, не оставляя пеньков. На освободившееся место на шпалере подвязыват молодые, которые будут плодоносить на следующий год. Все вызревшие молодые плети укорачивают примерно на четверть. На зиму оставляют не более 8 перспективных побегов, слабые и больные вырезают. Если молодых побегов немного, имеет смысл сохранить несколько старых. Их боковые ветви обрезают до длины 2,5 см. Также осенью вырезают отпрыски, появившиеся в стороне от кустов: ежевика склонна к разрастанию «вширь», и этот процесс нужно
ограничивать. Весной останется вырезать неперезимовавшие побеги и обрезать поврежденные ткани до здоровой части.

На рисунке: Схема формирования ежевики

Как обрезать розы разных групп?

Формируют кусты роз весной, когда видно, какие почки сохранились, чтобы на них рассчитывать. Но осенью приходится укорачивать на розах некоторые ветви, чтобы куст поместился под укрытие. Перед укрытием у роз удаляют больные листья, цветки и плоды, побеги обрабатывают медным купоросом (3%).
Гибриды видовых роз – белой, морщинистой и колючейшей, зимостойкие сорта канадской и американской селекции, а также некоторые старые садовые сорта осенью не обрезают, так как они не требуют укрытия и хорошо переносят холода.
Побеги плетистых крупноцветковых и кустарниковых роз в течение теплого сезона растут очень активно, поэтому целесообразно обрезать их примерно на треть в начале октября.
Штамбовые розы обрезают в зависимости от вида, привитого на штамб, чаще всего достаточно провести санитарную обрезку и убрать листву.
Чайно-гибридные розы обрезают по высоте укрытия, удаляя листья. С середины августа и в течение сентября не обрезают никакие части кустов, включая отцветшие бутоны, и не срезают цветы для букетов.

Во второй половине октября, если ночные температуры уже опустились ниже нуля, удаляют все молодые и невызревшие побеги: скорее всего, они погибнут от морозов и станут очагом развития инфекций. К тому же их формирование отнимает у растения много сил перед зимовкой. В конце осени, перед укрытием, полностью вырезают сухие побеги, до здоровой ткани – поврежденные, пеньки
от старых веток обрезают на кольцо. Если куст густой, вырезают побеги старше пяти лет: их трудно пригнуть для укрытия. При малом количестве побегов лучше этого не делать и оставить их «про запас» на случай, если роза плохо перезимует.

На фото: Обрезка чайно-гибридной розы перед укрытием

Как обрезать гортензии, чтобы в следующем году они лучше цвели?

Гортензия крупнолистная нуждается в укрытии на зиму, поэтому осенью удаляют все листья, соцветия до первой пары живых почек, неодревесневшие верхушки побегов. Их можно безошибочно определить по зеленоватому цвету коры. Чтобы не повредить почки, секатор нужно держать строго под прямым углом к побегу. Считается, что обрезать соцветия нужно у всех гортензий, так как зимой под тяжестью налипшего снега ветви неукрывных видов могут сломаться. На практике же многие садоводы оставляют на кустах соцветия гортензии древовидной и метельчатой: покрытые инеем и на фоне снега они выглядят живописно и украшают зимний сад.

На фото: Обрезка метельчатой гортензией

Какие клематисы нужно обрезать, а какие нет?

У клематисов I группы обрезки (Княжики, или Atragene) цветки образуются на побегах прошлого года, поэтому осенью удаляют только больные и загущающие куст побеги.

Клематисы II группы (Clematis lanuginosa, c. florida, c. patens ) цветут на побегах и прошлого, и текущего года. Перед укрытием все побеги укорачивают на треть.

Клематисы III группы (c. Jackmanii, c. integrifolia, c. viticella) зацветают довольно поздно на побегах текущего года. Их обрезают либо полностью, оставляя 3–5 см над землей, либо до длины 2–4 нижних узлов.

Как обрезать хвойные растения?

Осень – благоприятное время для стрижки хвойных: они выделяют меньше смолы, которая пачкает одежду и налипает на инструменты. Крону обрезают не слишком сильно: за один раз удаляют не более 1/3 текущего прироста. После обрезки хвойные необходимо полить и внести подкормку, чтобы компенсировать стресс от потери части побегов. Кстати, не забывайте поливать хвойные растения до середины ноября – им нужно запасти влагу для вегетации зимой.

фотографии и рисунки в материале: Анна Бершадская, Юлия Каптелова, Владимир Лукьянов, Анастасия Беседина, Ирина Попова

Обрезаем кустарники во время оттепелей

Татьяна Васильевна Калюжная

Читать еще:  Наводим порядок в декоративном водоеме

Уход за садом. Научный календарь

В течение года растения проходят определенные фазы развития (фенофазы): распускание почек, усиленный рост, цветение, завязывание и созревание плодов, накопление запаса питательных веществ для вегетации следующего года, подготовка к зимнему периоду покоя и листопад. Эти фазы развития у разных пород и сортов деревьев протекают в разное время и продолжительность их неодинакова. Время наступления и продолжительность определенной фазы развития одного и того же сорта растений зависят от температуры воздуха, длины дня, интенсивности солнечного облучения, а также и от других условий: влажности, наличия и сбалансированности элементов питания, воздействия болезней и вредителей.

Потребность растений в воде и элементах питания меняется в зависимости от того, в какой фазе роста находится это растение. Появление и активность вредителей определяется теми же условиями, что и развитие растений – температурой, длиной светового дня, влажностью, освещенностью и соответствует фазам развития растения. Следовательно, время проведения мероприятий по уходу за растениями надо согласовывать не столько с календарными сроками, сколько с фазами развития растений, которые меняются в разные годы с разными погодными условиями.

Надо иметь в виду, что одноименные фенофазы у разных пород и сортов в одних и тех же условиях протекают в разное время и продолжительность их неодинакова. Время наступления и продолжительность какой-либо фазы развития у растения одного и того же сорта, но произрастающих в разных почвенно-климатических условиях также изменяется. Даже у одного и того же растения в разные годы одни и те же фазы развития могут протекать в разные сроки в зависимости от погоды, условий произрастания, агротехники. Следовательно, календарные сроки проведения агротехнических мероприятий нужно устанавливать исходя из сроков прохождения тех или иных фаз развития в данных условиях, учитывая при этом сортовые особенности растения, условия произрастания и погодные условия.

При выборе методов борьбы с вредителями и болезнями желательно минимально использовать химические средства защиты растений. Агротехнические и биологические методы борьбы могут быть достаточно эффективны, если их применять своевременно в полном объеме. В результате и без применения ядов и растения будут здоровы, и урожай цел.

Ядовитые вещества для защиты урожая широко используются с середины прошлого века. Многие из них сначала считались «не оказывающими вредного действия на человека», но после были запрещены из-за вредного воздействия, которое не сразу распознали. Постепенно обнаружилось, что повсеместное применение химических средств защиты растений пагубно отражается не только на состоянии природы, но и на здоровье человека. Открытие новых групп химических соединений, совершенствование практики их применения принципиально данную проблему не решают. Нет никакой гарантии, что через некоторое время многие из современных пестицидов не повторят судьбу дуста, хлорофоса, цинеба и нитрафена.

Появилось выражение «ятрогенные болезни растений» – усиление поражения растений какой-нибудь инфекционной болезнью в результате воздействия пестицида, даже при условии соблюдения доз и сроков обработки. Например, опрыскивание яблони каптаном приводит к заболеванию мучнистой росой, а при обработке абрикоса медьсодержащими препаратами (бордоская смесь, оксихом, хом и др.) против грибов усиливается поражение гоммозом. Медные препараты (в том числе и активно применяемые бордоская смесь, оксихом, хлорокись меди, хом и другие) нередко вызывают у ряда сортов бурую пятнистость листьев, хлорокись меди у некоторых сортов сливы и вишни нередко вызывает осыпание листьев. Пиретроиды (анометрин, килзар, ровикурт, перметрин) вызывают усиленное размножение клещей-фитофагов.

Широкое применение пестицидов привело к уничтожению не только вредителей, но и их врагов – хищных насекомых и хищных клещей, роль которых в биологическом равновесии переоценить невозможно. Например, хищный клоп за день высасывает до 1000 особей красного плодового клеща. Этот клоп может сдержать размножение опасного плодового клеща даже при очень высоком количестве вредителей. Хищные клещи питаются не только паутинными клещами, но и другими вредителями: личинками медяниц и щитовок, тлями, трипсами, другими мелкими беспозвоночными с мягким покровом тела. В живой природе хищные клопы, наездники и другие защитники растений сдерживают распространение вредителей – именно поэтому за много миллионов лет тли и гусеницы не съели все леса и поля.

Основная цель защиты растений – сохранение количества и качества ожидаемого урожая. Но не любой ценой.

Поэтому в этой книге основное внимание уделено биологическим методам борьбы с вредителями и болезнями.

Биологический метод защиты растений основывается на использовании полезных живых организмов или продуктов их жизнедеятельности в борьбе с вредителями и болезнями. По сравнению с химическим биологический метод защиты растений относительно безвреден для человека и животных, почвы, растений, полезной энтомофауны и микрофлоры.

Биологический метод борьбы с вредителями на приусадебных участках заключается в создании благоприятных условий для жизнедеятельности местных хищников и паразитов (энтомофагов) вредителей, а также в применении биологических препаратов. К хищным животным относятся насекомоядные птицы, лягушки, жабы, ежи, божьи коровки, жужелицы и другие: они поедают свою жертву сразу. Паразиты откладывают свои яйца в ткани хозяина – яйца, личинки, куколки и тела взрослых насекомых. Отродившаяся личинка паразита питается внутренними тканями хозяина, постепенно приводя его к гибели. Во взрослой фазе паразитические насекомые ведут свободный образ жизни, питаясь нектаром цветущих растений. Например, отлично зарекомендовал себя метод использования наездников для борьбы с тлями. Наездники – мелкие насекомые, питающиеся тлями и откладывающие яйца в тело тли. Их разводят на станциях защиты растений и продают в пробирках. Один выпуск таких насекомых в саду может на много лет решить проблему заражения тлями плодовых деревьев, кустарников, овощей и цветов.

Для подавления вредных насекомых сейчас изучаются и применяются бактерии, вирусы, простейшие, грибы и риккетсии, которые широко распространены в природе и часто вызывают заболевания насекомых-фитофагов. Применение препаратов с такими бактериями против вредителей растений не вредит растениям, людям, полезным насекомым и другим животным.

Читать еще:  Проверяем наличие инвентаря, семян и удобрений

Растущие растения и сами можно использовать для борьбы с вредителями и болезнями. Практически все растения содержат в себе или на своей поверхности вещества (обычно легко летучие), которые отгоняют животных, убивают некоторые микробы или подавляют их жизнедеятельность. Это фитонциды. Чернокорень, кануфер и бузина отпугивают мышей. Картофель, посаженный около бузины, не повреждается колорадским жуком, которого также отпугивает календула. Календула обеззараживает почву от некоторых микробов. Нематод отпугивают посаженные недалеко горчица, календула, тагетес и цикорий.

Что касается растительных ядов, которыми многие увлекаются, то они не все и не всегда приемлемы. В некоторых растениях содержатся очень сильные яды, которые убивают не только вредных, но и полезных насекомых и вредны для здоровья животных и человека. Например, отвар полыни продолжительное время использовался, но губителен для энтомофагов и оставляет горький вкус на обработанных плодах (возможно и вредное воздействие, которое никто не исследовал). Небезопасно и само приготовление ядов в домашних условиях. Яды – это яды, даже растительного происхождения, и могут быть смертельно опасны для человека. Например, в отварах из мать-и-мачехи, окопника, огуречника или иван-чая часто содержится пиролизидин, который вызывает серьезное поражение печени. В косточках вишни и абрикоса содержится синильная кислота – сильнейший яд. Необходимо помнить, что настои и отвары из растительного сырья (кроме пищевого) содержат определенный процент алкалоидов (ядов). Препараты из инсектицидных растений и других веществ в той или иной степени ядовиты для человека и теплокровных животных, поэтому при работе с ними следует соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с ядохимикатами.

Обрезка кустарников: сроки и правила обрезки

Обрезка растений – обязательная процедура ухода за культурой, от которой зависит не только внешний вид кустарника, но и его здоровье, способность к цветению и плодоношению. Обрезка кустарников проводится несколько раз в год, точное количество и цели обрезки зависят от конкретной культуры и состояния кустарника на момент процедуры. Перед началом работы необходимо изучить теорию, и четко понимать, как и для чего проводится обрезка кустарника. Необходимые знания вы почерпнете из этой статьи.

Виды обрезки кустарников

Разбираться в разнообразии техник обрезки кустарников необходимо, чтобы не навредить растению. Различают следующие виды обрезки кустарников:

  • Формирующая обрезка. Цель формирующей обрезки – создание кроны кустарника такой, какая предусмотрена в описании культуры. Правильное формирование кроны важно не только для внешнего вида, она отвечает за освещенность побегов, снижает риски заболеваний и поломок. Кроме того, формирующая обрезка в начале жизни кустарника – это создание прочной основы для дальнейшего плодоношения.

  • Санитарная обрезка. Цель санитарной обрезки – сохранение здоровья растения. Во время обрезки с кустарника удаляются поломанные, сухие, больные и поврежденные побеги, которые являются источником болезней, забирают важное для кустарника питание на себя.
  • Омолаживающая обрезка. Нуждаются в ней растения, плодоношение, прирост побегов и цветение которых сократилось за последние один-два года. Цель омолаживающей обрезки – возобновить прирост, увеличить количество урожая.
  • Восстановительная обрезка. Восстанавливающую обрезку применяют в случаях частичного или полного поражения растения, например, при замерзании, или, когда за кустарником давно не ухаживали, и он сильно зарос.

Сроки обрезки кустарников

Неправильно выбранные сроки обрезки кустарников опасны для здоровья и развития культуры. Традиционно применяют три вида обрезки:

  • Весенняя обрезка. Наиболее используемый вид, после зимы, когда опасность морозов миновала, но до завязки плодовых почек. Первыми обрезаются ягодные кустарники, вслед за ними – плодовые деревья и декоративные кустарники.
  • Летняя обрезка. Летом проводят корректировку крон, обрезают после цветения яблони. Вечнозеленые растения тоже подвергаются летней обрезке. Кроме того, летом необходимо обрезать растения, имеющие активное сокодвижение весной, которым весенняя обрезка противопоказана.

  • Осенняя обрезка. Осенью обрезке подвергаются ягодные кустарники, которые начинают новый вегетативный цикл рано весной. Осенней же обрезке подвергаются те культуры, у которых принято удалять отплодоносившие побеги (малина, например).
  • Зимняя обрезка. Редкое исключение, относящееся к экстренным способам спасения растения. При отсутствии острой необходимости необходимо отложить обрезку до весны, поскольку при низких температурах побеги становятся хрупкими, а срез ломким, приводящим к травмам растения.

Правила обрезки кустарников

Несмотря на традиционность и простоту процедуры, чтобы уход за кустарником не превратился в проблему и дальнейшее заболевание культуры, необходимо соблюдать правила обрезки кустарников. Ознакомьтесь с основными из них перед началом работы:

  • Используйте только качественно заточенный инструмент, тонкие ветви до 0,5 см толщиной удаляйте секатором, для более толстых ветвей используйте сучкорез. Надрез проводите под углом, на 5 мм выше почки. Срез обрабатывайте садовым варом.
  • Формирующую обрезку начинайте с первого года жизни, иначе упустите момент и уже не добьетесь необходимого результата. Помните, что применение фантазии – хорошо, но не сильно отступайте от природных форм, чтобы не нарушать развитие культуры.

  • Не жалейте поврежденные побеги, не пытайтесь их спасти. От больных, слабых и замороженных побегов избавляйтесь сразу, чтобы не провоцировать всплеск заболеваемости.
  • Сильный кустарник нуждается в минимальной обрезке, слабый при помощи омолаживающей обрезки можно простимулировать на восстановление и дальнейшее цветение.
  • Срезанные побеги нежелательно хранить на участке. Во избежание распространения заболеваний, сожгите побеги за пределами участка.

Своевременная и регулярная обрезка кустарников – залог здоровья, пышного цветения и обильного плодоношения. Не ленитесь и не пропускайте обязательную обрезку хотя бы два раза в год.

Источники:

http://www.supersadovnik.ru/text/osennjaja-obrezka-plodovyh-i-jagodnyh-kustarnikov-i-lian-1004721
http://www.litmir.me/br/?b=537903&p=5
http://diy.obi.ru/articles/obrezka-kystarnikov-sroki-i-pravila-obrezki-20282/

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector