Через сколько появляются корни у черенков туи

А ведь скоро Весна! Наверное стоит вспомнить о размножении Туй и Можжевельников своими руками:)

Привет всем!

Хочу поделиться с вами моими способами размножения/черенкования туй и можжвельников весной и в начале лета…

Способы простые, но эффективные, позволяют сократить ваши финансовые затраты до минимума! А затраты могут быть велики, тем более если вы хотите посадить не одно, а несколько растений.

Для примера приведу пару фото с ценами за данные растения.

А теперь обо всём по-порядку. Можжевельник и особенно туя хорошо черенкуются весной и в начале лета. На черенки годятся побеги, зеленые вверху и одревесневшие в нижней части. Хвойные растения из черенков иногда удаются на славу, а иногда вырастают кривыми и слабыми.
Хитрость в том, чтобы правильно взять черенки. Постарайтесь на роль маточников выбрать молодые растения с ровной симметричной кроной, сохранившей густоту до самой земли. Если нет других вариантов, можно использовать и старые экземпляры, но в любом случае берите черенки из верхней части кроны – так у вас будет больше шансов получить посадочный материал с типичными для сорта признаками.
Растения, полученные из черенков со старых боковых ветвей, нередко всю жизнь ведут себя как боковые ветви: изгибаются, неравномерно обрастают молодыми веточками и не имеют эффектного вида.

Сам способ черенкования ТУИ прост:
1.Резким движением в сторону и вниз оторвите черенок от ветви так, чтобы в его нижней части образовалась “пятка”: кусочек древесины с корой.

2. Все нижние листья-хвою оборвать. Должен остаться черенок с пяткой и 3-5 веточек на конце черенка (не больше).

3. Черенки поставьте в баночку со стимулятором корнеобразования, я использую «ЦИРКОН». Через 2-3 недели на черенках появятся тонкие корешки. После этого, черенки можно высадить в контейнера или посадить сразу в грунт на доращивание, пересаживать будете на следующий год (В конце апреля-начале мая можно посадить туи на постоянное место).

Если вы будете высаживать в контейнера, то тогда:
3.Заполните контейнер влажным песком (предварительно пролейте его темно-розовым раствором марганцовки) и сделайте в песке лунки. Используйте для этого колышек, погружая его в субстрат под углом 45 градусов.
4. Высадите черенки с промежутком 3–5 см, обожмите песок, чтобы внутри не оставалось пустот, затем накройте контейнер прозрачным колпаком или пакетом. Держите парничок с черенками в тенистом месте, время от времени проветривая и увлажняя.
Чтобы определить, появились ли корни, просто аккуратно достаньте черенок из песка — в этом нет ничего страшного. Поздней весной укоренившиеся черенки пересадите на доращивание в грунт.

Можжевельник – яркий представитель вечнозеленых растений, принадлежащих семейству кипарисовых. Декоративность, многообразие форм, обилие расцветок, неприхотливость сделали его любимым растением многих садоводов-любителей. Поэтому вопрос размножения/черенкование является универсальным способом размножения всех сортовых форм можжевельника. Если обеспечены оптимальные условия для укоренения, черенкование растения можно производить в течение всего года, однако лучшим временем считается весна:
1.В этом случае корни появятся до конца лета, и молодое растение сможет легко перезимовать в открытом грунте. Также неплохо срезать посадочный материал в июле-августе, когда молодые побеги успели вызреть и одревеснеть. Однако в данном случае черенки до зимы не успевают образовать корни, поэтому они могут зимовать только в помещении или под хорошим укрытием.
2.Заготовку черенков лучше производить в пасмурную погоду, так как солнечные лучи могут оказать отрицательное воздействие как на сам посадочный материал, так и на взрослый можжевельник, с которого его срезали.
3.Для черенкования лучше использовать верхушки полуодревесневших побегов. В зависимости от сорта можжевельника существуют некоторые особенности сбора посадочного материала. Так у колоновидных и пирамидальных сортов на черенки следует срезать только вертикальные, направленные вверх побеги. У стелющихся сортов лучшим посадочным материалом будут любые побеги, но не вертикальные. Если необходимо размножить можжевельник с шаровидной или кустовидной формой кроны, то срезать можно любые побеги.
4.Срезать побеги следует острым ножом вместе с «пяткой» (кусочек более старой коры и древесины, образовавшийся в месте крепления побега к основной ветви). Срезанные побеги необходимо освободить от веточек и хвои на высоту 3-4 см от «пятки», так как именно на этом участке стебля и будет формироваться корневая система. Важно помнить, что срезанные побеги хранить нельзя. Если нет возможности высадить их сразу же после срезания, можно их 1-3 часа подержать в емкости с водой или завернуть во влажную мешковину и поместить в холодильник.
5. Я рекомендую подготовленные черенки перед посадкой вымочить в стимуляторах корнеобразования (использую Циркон). Хотя многие этого не рекомендуют делать.
6. Высадить в почву.
Первые корни на черенках появляются спустя 50-90 дней после посадки. Не стоит спешить пересаживать саженцы, так как первые корни очень тонкие и могут легко повредиться во время пересадки. Желательно, саженцы оставить в земле еще на один год, чтобы корневая система разрослась и окрепла. Если же такой возможности нет, то пересаживать саженцы следует очень аккуратно, вынимая их вместе с земляным комом и с ним же перемещать в посадочные ямы на постоянном месте произрастания.
Да и вообще, часто просто практикую такой метод: нарезаем веток можжевельника на улице/ у себя на участке/ у соседа. Ставим ветки в ведро с разведенным цирконом. Даем постоять веткам 2-3 недели. Потом ветки с тонкими корешками высаживаем в грунт (добавив песка). Воду с Цирконом из под веток выливаем сверху на высаженное растение. Ждем результат (обычно все ветки прирастают и куст можжевельника начинает расти, если ветки высохли, повторяем процедуру заново).

Для всех хвойников рекомендую весной сделать опрыскивание «ЭПИНом».

Я каждый год, еще по снегу, опрыскиваю все хвойники для сохранения от ожогов. И летом любуюсь на зеленые туи, а не на выгоревшие-коричневые туи «как у некоторых». Так что советую сделать это уже сейчас!

Размножение туи черенками в домашних условиях

Туи не только обладают декоративными свойствами вечнозеленых хвойных растений, но и выделяют в воздух полезные вещества – фитонциды. Они легко размножаются черенками, поэтому для озеленения своего садового участка необязательно покупать дорогие саженцы. Можно получить достаточное количество посадочного материала из одной ветки с материнского дерева. При этом способе размножения сохраняются сортовые свойства растений.

1 Подготовка веток
2 Проращивание корней в банке с водой
3 Фитильный способ
4 Когда проращивать черенки – весной или осенью?
5 Пересадка в грунт

Туи размножаются как семенами, так и вегетативно. Выращивание из семян занимает много времени – до 6 лет. Размножение туи черенками дает наиболее быстрый результат – через 2-3 года можно получить полноценное растение, пригодное для озеленения садового участка. Саженцы, выращенные из черенков, крепче и жизнеспособнее. Побеги, полученные от местных растений, более приспособлены к климатическим условиям района произрастания, чем те, которые привозят на продажу из других мест.

Для получения черенков надо выбирать сильные и здоровые растения и ветки. Лучше срезать ветви с кустарника возрастом старше 2-3 лет. Одна разветвленная ветка длиной 30-50 см может дать 7-8 небольших черенков. Срезку производят следующим образом:

Находят в верхней части кроны кустарника одресневевшие или полуодресневевшие ветки.
Острым ножом срезают ветвь.
У полученной ветки отделяют черенки по 8-15 см длиной вместе с частью коры центрального ствола («пяточка»). Это нужно для того, чтобы черенки хорошо укоренились. Корни при проращивании будут образовываться именно за счет питательных веществ, накопленных в «пяточке». Эту работу можно производить с помощью остро заточенного ножа либо отрывать руками, движением вниз по ветке.
Слишком длинную «пяточку» необходимо обрезать ножницами до 1,5-2 см.
Листья на нижней части побегов (3-4 см вверх от «пяточки») полностью отрезают, а остальные нужно постричь до половины, чтобы стимулировать рост корней.

В качестве антисептической обработки черенки туи нужно поставить в емкость со слабым раствором марганцовки и выдержать 3-5 суток. Для ускорения роста корней ветки можно поместить на сутки в раствор Корневина.

В банку или большой стакан набирают воду и устанавливают туда побеги так, чтобы концы с «пяточкой» были погружены на 2-3 см. Важно, чтобы в воду не попадали листья, так как это может вызвать процесс гниения. В зависимости от размера побегов и емкости в одну тару можно поставить от 1 до 5 веток. Большее количество черенков устанавливать не рекомендуется, так как им будет не хватать питательных веществ в воде.

По мере замутнения и испарения воды ее меняют или подливают свежую. Для профилактики гнили в воду рекомендуется добавлять 1-2 маленьких кристалла перманганата калия. Если воду меняют полностью, то черенки на время замены оборачивают влажной тканью, чтобы они не пересыхали.

Банку с черенками ставят в прохладное место, где есть рассеянный свет. В зависимости от того как быстро выросли корни, черенки рассаживают в емкости с землей. Отсутствие яркого освещения стимулирует развитие корневой системы. Рост корней в банке с водой может занять несколько месяцев. Черенки, посаженные в банку осенью, могут быть готовы к высадке в грунт только весной.

Для этого метода черенкования туи надо приготовить прозрачные пластиковые стаканчики по 200 мл, банку с водой, старый шнурок или веревку в качестве фитиля. У одного из стаканчиков отрезают верх на 1-2 см. В днище второго стаканчика проделывают отверстие так, чтобы пропустить через него фитиль. Шнурок нарезают на части длиной по 10-15 см.

В отверстие стаканчика пропускают шнурок и насыпают подготовленный грунт, который можно купить в специализированных садоводческих магазинах, или смесь садовой земли, песка и торфа. В банку наливают воду и ставят на ее горлышко стакан с фитилем. Фитиль должен быть погружен в воду на 3-4 см. В земле делают углубление под черенок и втыкают его. Если черенки мелкие, по 8-10 см в длину, то можно выращивать их по 3 шт. в одном стакане. Сверху ставят второй пластмассовый стакан с отрезанным верхом для создания парниковых условий. Такая схема выращивания черенков туи позволяет более эффективно контролировать увлажнение побегов во время проращивания корней.

Перед посадкой в стакан с землей концы черенков с «пяточкой» рекомендуется опудрить порошком Корневина или обработать растворами биостимуляторов роста (Гетероауксин, Эпин, Экопин и другие). Корнеобразователь Корневин обеспечивает высокую приживаемость растений при проращивании. Порошковая форма этого препарата обуславливает его хорошее прилипание к поверхности стеблей. За счет этого активное вещество Корневина, индолилмасляная кислота, лучше проникает в клетки растения. Обработка Корневином позволяет укоренить молодые побеги на 14-18 дней раньше.

Через несколько недель в прозрачном стакане с землей станут заметны корни. В это время надо начинать закаливание черенков – периодически открывать верхний стакан или проделать в нем отверстие для вентиляции воздуха.

Уход за черенками в домашних условиях заключается в контролировании уровня воды в банке и периодических опрыскиваниях зеленой части растений.

Черенкование туи в питомнике Внуково

Технология черенкования туи западной как основа производства юных растений в горшках р9.

Добрый день, Друзья!

Сегодня я раскажу об одном из направлений работы нашего питомника- производственном цикле производства хвойных растений из черенков, в частности о процессе самого черенкования и немного о дальнейшем доращивании туи западной в условиях Подмосковья.

Я поделюсь с вам не только положительным опытом черенкования туи в нашем питомнике, но и расскажу о наших неудачах, ошибках и найденных решениях по их исправлению, что, мне кажется, не менее важно.

Итак, о размножении туи черенками.

Свою деятельность мы начали в 2004 году и практически сразу стали экспериментировать с черенкованием различных декоративных растений как лиственных, так и хвойных пород- различных сортов туи западной и можжевельников. В те уже далекие годы ни опыта, ни знаний, ни нормальных условий для черенкования- теплиц с контролем климата у нас, конечно, не было- все это было довольно дорого, и поэкспериментировав 2-3 года мы забросили эту работу, сосредоточившись, как и большинство, на доращивании импортных саженцев, что в те годы было гораздо прибыльнее. Однако, полезный опыт был нами получен и при дальнейшем развитии этого направления он нам очень пригодился.

Возможно, мы так бы и «сидели» на импортных саженцах возя их фурами из-за границы, если бы не пресловутый кризис, который в разы увеличил стоимость привозимых из-за границы растений, а также целая серия неудачных поставок от наших зарубежных партнеров, в результате которых наши финансовые потери выросли в разы- за раз у нас гибло по 40 000-50 000 импортных саженцев.

Я сейчас не буду анализировать причину гибели такого огромного количества импортных растений, но явно, когда гибнет вся партия из 50 000 посаженных в грунт туи, проблема не в нас…

Вот эти финансовые, а главное, временные потери и подтолкнули нас к решению полностью переходить на производство собственных качественных, полностью акклиматизированных, выращенных по отечественным технологиям, зимостойких растений начиная от черенка и до крупномеров из грунта.

Понятно, что принять решение — это только малая часть дела, а осуществить задуманное это совсем другая… Однако, сделав первые шаги в 2014 году на сегодня мы пришли к объёму собственного черенкования в количестве 200 000 черенков туи за сезон и планируем еще наращивать производство, поскольку производственные мощности и спрос на продукцию нам это позволяют.

Пока, основа нашего производства составляют туи Смарагд и Брабант, но сейчас мы активно выращиваем маточники и экспериментируем с черенкованием других западных туй, таких как Даника, Колумна, Вудварди, Хозери, Глобоза и другими сортами зимостойких туй, а также с большим количеством сортов можжевельников. Думаю, еще 2-3 года и мы сможем предложить своим партнерам максимально широкий ассортимент хвойных растений собственного производства полностью акклиматизированных к климату средней полосы России.

Итак, предыстория закончилась, теперь о самих технологиях, оборудовании и процессе черенкования туи западной.

Самое первое и важное в черенковании туи, равно, как и в черенковании других декоративных и плодовых растениях, это маточники, с которых мы режем черенки для дальнейшего укоренения в теплицах. Как оказалось, для промышленного черенкования туи необходимо иметь довольно большое количество здоровых, хорошо развитых, относительно зрелых, проверено зимостойких маточных растений. При нарезке черенков для укоренения, с одной туи размером в среднем 1,5-2 метра получается нарезать всего 100-200 нормальных черенков (отмечу, что после обрезки с туи черенков, ее внешний вид становится удручающим, однако к следующему сезону – через год, при надлежащем уходе, она снова обрастает и готова к новой нарезке черенков) Не сложно посчитать, что для нарезки 100 000 черенков нам потребуется порядка 1000 маточных растений.

На сегодняшний день, в питомнике Внуково еще не имеется достаточного количества специально для черенкования выращенных маточных растений в необходимом количестве, которые, кстати, можно высаживать в полях не только как маточники, но и вдоль границ полей как дополнительную ветрозащиту для основных посадок.

В связи с нехваткой маточных растений для размножения в своем питомнике, мы режем для укоренения черенки с тех туи, которые десятками тысяч выращиваются в полях на продажу. Конечно, что бы можно было быстро продать эти туи, черенков с них режется значительно меньше по количеству, чем с маточников, чтобы не испортить декоративность растений.

Кроме этого на черенки берем туи из полей, которые по той или иной причине потеряли свою декоративность и не могут поступать в продажу. Это, например, туи, получившие какие-либо механические повреждения в процессе выращивания. Такие туи мы срезаем под корень и полностью режем на черенки.

Теперь немного по срокам черенкования. Немного, поскольку для нас это еще открытый вопрос. Существует большое количество литературных данных по срокам черенкования, но для себя мы еще не пришли к окончательному решению по этому вопросу. С самого начала черенкования приходится постоянно экспериментировать со сроками нарезки черенков и режем их весь сезон (когда есть свободное время) Пока самыми удачными сроками с максимальным процентом укоренения это при зимнем черенковании в феврале и летнем черенковании в июне. Однако я еще не могу со 100% уверенности рекомендовать эти сроки для черенкования- эксперименты продолжаются.

К тому же совершенно точно замечено, что для разных сортов туи западной оптимальные сроки нарезки черенков значительно отличаются с разницей до месяца. На сегодня окончательных данных по этому вопросу, тоже нет, но, например, туя Даника хорошо черенкуется и в июне, и в июле, а Смарагд только в июне.

С зимним черенкованием туи есть, как и плюсы, основным из которых является наличие свободного времени для работ в это время года, так и значительное количество минусов. Например, нарезка черенков. Резать черенки в поле зимой по пояс в снегу занятие не самое приятное, кроме того, при температуре на улице ниже минус 10 градусов, ветки туи на морозе становятся хрупкими и резать их при таких температурах очень нежелательно- надо ждать оттепель. Другая проблема у зимних черенков- отсутствие тургора, а это сильно замедляет процесс нарезки черенков и их посадку в кассету. Описанные факторы значительно сказываются на производительности труда и, соответственно на скорости посадки и себестоимости полученного укорененного черенка.

Для решения проблемы тургора, после нарезки черенков в поле, мы их несколько дней выдерживаем в теплом помещении, что способствует появлению тургора и решает вопрос со скоростью и удобством черенкования.

Теперь о теплицах для укоренения.

Основной задачей черенкования является получение высокого выхода готовых черенков с хорошими корнями при их максимально низкой себестоимости. Для достижения этих целей пришлось вложить достаточно много денег в строительство теплиц для укоренения. Для черенкования в питомнике Внуково построили две теплицы размером 9 на 30 метров и высотой 4,5 метра. Теплицы покрыты двумя слоями поликарбоната толщиной 8 мм. с воздушной прослойкой для максимального тепло сбережения. Внутри каждой теплицы залиты технологические дорожки из бетона и построены небольшие череночницы. Во-первых, это сделано с учетом того, что в маленьких тепличках легче поддерживать однородность климата- температуры и влажности, затем, когда теплички не большие, то все черенки делятся на небольшие партии, что удобно- начеренковали 10 000-20 000 черенков за 1-2дня, поставили в тепличку, включили полив и отопление и процесс пошел…. Не надо ждать, пока наполнится вся большая теплица и потом включать климат, равно как не надо топить всю большую теплицу, пока она полупустая.

Кстати, в одну теплицу входить до 150 000 черенков и обошлась она нам где-то в 2 миллиона рублей каждая.

При зимнем черенковании, нарезав и посадив черенки в кассеты можно так и оставить их до весны, когда с приходом тепла процесс укоренения начнется сам собой, а можно сразу после посадки начать отапливать теплицу, тем самым запустив процесс корнеобразования значительно раньше, что, безусловно, повлияет на себестоимость полученного укорененного черенка. К тому же в неотапливаемой теплице может быстрее начаться процесс не укоренения, а загнивания черенков, что безусловно скажется на проценте выхода готовых черенков.

Подогрев теплицы, это существенный момент, так как всё-таки один из смыслов собственного черенкования, это получение низкой себестоимости полученного растения, а без подогрева этот процент может значительно снизится. К тому же в неотапливаемой теплице вряд ли удастся повести два цикла черенкования (зима и лето) что, то же не очень оптимально в плане использования дорогих площадей теплицы.

Процесс подогрева теплицы, это отдельная, достаточно обширная тема для доклада, но вкратце расскажу о используемых нами решениях.

Первым нашим опытом подогрева полов в теплице были инфракрасные обогреватели. С одной стороны, это было довольно быстро в плане изготовления, во-вторых достаточно недорого. Но, к сожалению, эксперимент не удался- на инфракрасных полах температура была оптимальной для укоренения и ее легко было поддерживать, но процент укоренения черенков был катастрофически низким- всего 10-15%, тогда как черенки совсем без подогрева показывали процент укоренения 50-70%. Не могу сказать в чем причина, но судя из нашего опыта и опыта наших коллег, с кем я разговаривал, и кто ставил опыты с инфракрасными полами, такой вид подогрева, видимо, не очень хорош для образования корней….

В этом году мы убрали инфракрасные полы и сейчас развели водяные теплые полы по всем теплицам, которые будут отапливаться от дровяной печки с водяным контуром. Конечно, при отоплении дровами в технологический процесс включается человеческий фактор, который может значительно повлиять на процесс поддержания постоянной температуры, но мы будем пробовать…. Наша задача поддерживать в теплице температуру в пределах 22 градуса и с такой температурой есть цель получить процент укоренения в границах 70-90%, но результат будет ясен к следующей конференции.

Ну что, переходим к самому процессу черенкования.

Здесь ни каких особых секретов и сложностей нет- все давно и многократно описано и «обсказано». Режем черенки длинной 7-10 см. желательно с одревесневшей пяткой, обрабатываем нижнюю часть черенка стимуляторами корнеобразования (мы используем корневин, но можно пробовать и с другими) и сажаем черенок в кассету втыкая на 2-3 см. Кассеты для черенкования используем по 144 ячейки, заполненные субстратом, состоящим из смеси торфа фракции 0-20 перемешенного в пропорции 50/50 с перлитом. Кассеты для черенков следует забивать торфом не очень плотно и слегка проливая водой. Вообще, для набивки кассет, существуют специальные машины, но при наших объёмах производства вполне справляемся с этим процессом руками. После посадки черенков в кассеты, они выставляются в теплички, включается подогрев, туман и процесс пошел…

До начала образования каллюса на концах черенков туи в условиях оптимального температурного режима, как правило, проходит 1,5-2 месяца, а нормальное корнеобразование происходит через 3-4 месяца. К сожалению, пока нам эти сроки сократить не получается, но эксперименты ставим постоянно, поскольку по литературе эти сроки могут быть короче.

В процессе укоренения очень важно постоянно следить за оптимальной температурой и влажностью внутри череночниц. Как я уже говорил, нежелательно снижать температуру ниже 22 градусов, так как может начаться процесс загнивания черенков, а что касается влажности, то тут очень важно не заливать субстрат. У нас во всех череночницах установлена система туманообразования управляемая компьютером, однако этот процесс необходимо постоянно контролировать и корректировать- в солнечный, летний день один режим полива, в пасмурный другой, а в осенне-весенний период смена цикла постоянна- солнце вышло из-за облаков- частота полива увеличилась, зашло за облака- сразу уменьшаем цикл. То есть человек должен за этим наблюдать и вносить поправки постоянно.

Сразу после появления корешков у большей части черенков, мы переносим кассеты в обычные теплицы с верхним поливом. Это необходимо сделать вовремя, так как укоренившимся черенкам туман становится вреден и к тому же необходимо начинать закалку растений в уличных условиях. По наблюдениям- после переноса черенков в обычные теплицы процесс корнеобразования начинает идти более активно, и корешки появляются даже у тех растений, которые при смене теплиц их не имели.

Вот теперь начинаем работать с удобрениями. Производятся регулярные как корневые внесения удобрений (например, ПиДжиМикс), так и внекорневые- опрыскивания различными хелатами и эпином.

Теперь еще 2-3 месяца в обычной теплице и черенок готов к пересадке в Р-9.

Как правило на зиму не оставляем черенки в кассетах, а стараемся все пересадить в контейнеры Р-9, и в них оставляем растения зимовать. При пересадке укорененных черенков в контейнеры обязательно добавляется в субстрат удобрения пролонгированного действия, такие как осмокот или базакот. Наш опыт выращивания туи показывает, что без этих удобрений процесс выращивания туи, равно как и других растений, идет значительно медленнее, чем с ними.

В Р-9 туи растут уже значительно быстрее и технологически проще, требуют значительно меньше ухода и внимания и через 3-4 месяца можно получить отличные, готовые к продаже или высадке в грунт растения.

Хочу заметить, что из кассет в грунт туи у нас сразу не пересаживаются, как делают в некоторых Европейских питомниках, поскольку в первое время на полях сорняки с большой вероятностью заглушат маленькие саженцы. Поэтому приходится усложнять цикл…

Теперь поговорим о себестоимости полученного укорененного черенка.

К сожалению точную себестоимость на сегодняшний день я еще сказать не могу, поскольку технология до конца еще не отработана, да и процент выхода готового черенка далек от желаемого (по Советской литературе он достигает 100%) и сильно колеблется от партии к партии. Однако, в любом случае получение готового укорененного черенка довольно дорого, поскольку процесс укоренения достаточно высокотехнологичный, трудозатратный и растянутый во времени, зависящий от очень большого количества внешних факторов, не смотря на наличие качественных теплиц, оборудованных автоматикой. Именно этим объясняется то, что купить укорененные черенки туи довольно сложно- их неохотно продают производители из-за маленькой разницы между себестоимостью и возможной продажной ценой. Вот дорощенные в Р-9, это уже другое дело…

И в заключении хочу подчеркнуть вот что-

Не смотря на все проблемы, сложности и неотработанность технологий, я считаю очень важным и перспективным черенкование хвойных и других растений в нашей стране. Во-первых, черенкуя туи из отечественных маточников мы гарантированно получаем зимостойкие, адаптированные растения и исключаем из нашей жизни такие огорчения, как я описывал в начале, в виде гибели десятков тысяч импортных растений не очень понятного происхождения. Кроме этого, произведенные у нас черенки совершенно точно растут лучше и быстрее импортных, опять же по причине акклиматизированных маточных растений и из-за отсутствия стресса при долгой перевозке на большие расстояния.

Ну и последнее, но от этого не менее важное, чем то, о чем я сказал ранее- за все работы по производству отечественных черенков мы платим своим людям, а не нашим западным коллегам, что в свою очередь ведет как к улучшению жизни нас самих и наших сотрудников, так и всей страны в целом.

Черенкование туи

Пт Янв 27, 2017 11:22

Укоренить черенки туи зимой.
Черенки туи (и любых других хвойных) в воде не выращивают. Не дадут корней. Есть определенные правила посадки черенков для успешного укоренения.
1. Черенок лучше брать, начиная с февраля.
2. Черенок отрывают с пяточкой.
3. Можно поместить в воду (не надолго) или сразу обработать срез стимулятором корнеобразования (например, корневин) .
4. Далее высаживаете черенок в горшочек под пленку (примерно так – наклонно под углом 20-30° к поверхности почвы на глубину 5-6 см) .
Поддерживайте высокую влажность в череночнике и тепло, но не переливайте грунт. Укоренятся где-то через 2 месяца. ***
Черенки заготавливаете с боковых веток, растущих ближе к вершине. Черенок должен быть с «пяточкой» , она образуется, когда вы ветку обрываете.
Раскладываете черную пленку, на нее выкладываете вдоль хорошо увлажненный мох и на него хорошо припудренный стимулятором черенок. Накрываете его слоем мха и заворачиваете, как рулет. Снова мох, черенок, мох и заворачиваете дальше. У вас получится «рулет» из пленки и мха, с торчащими верхушками 2-3 черенков. Его плотно обвязываете в двух местах. На дно бутылки наливаете воду и вставляете «рулет» , а сверху накрываете прозрачным пакетом, чтобы не испарялась вода. Бутылки с черенками относите в затемненное место.
Мох служит фильтром. На прозрачном пакете будет видно капельки влаги. Если пакет не «потеет» — в бутылку следует подлить воды.
***
На черенки берут побеги с «пяточкой» —частью древесины предыдущего года . В отличие от традиционного способа у хвойных их не срезают, а отрывают, при этом захватывается часть прошлогодней древесины. Место отрыва не зачищают, иногда возникает необходимость отрезать излишне длинный «хвостик» коры.
Подготовленные черенки выдерживают 12-24 часа в растворе стимуляторов корнеобразования или порошком перед посадкой в парник опудривают срезы. В качестве стимуляторов мы используем препараты, содержащие соли бета-индолилуксусной кислоты (ИУК), гетероауксин, корневин (соли бета-индолил-масляной кислоты), соли янтарной кислоты (ЯК). У туи для ускорения корнеобразования на нижних концах черенков делаем продольные надрезы. По результатам наших опытов можно предположить, что хвойные укореняются лучше, если рядом располагаются черенки древесных лиственных пород, легко образующие корни.
Пленочные парники следует притенять мешковиной, стеклянные можно закрашивать побелкой. Свет все же должен быть хотя и рассеянным, но достаточно интенсивным. Дело в том, что в зеленых листьях (хвое) на свету образуется фитогормон, необходимый для корнеобразования.

Черенки в субстрате размещаем под углом 45-50°, морфологически верхней стороной побега кверху, через 2-4 см друг от друга рядами, с междурядьями 10 см. Нижний конец заглубляем на 5-10 см. В качестве субстрата используем смесь торфа с песком (1:2 или в равных частях), которую желательно предварительно пропарить для дезинфекции, или перлит.
Интенсивное корнеобразование у древесных растений, в том числе и у хвойных, происходит при температуре воздуха и субстрата 21-24°С, относительной влажности воздуха 80-100 % и освещенности 50-70 %.
Важную роль играет водный режим и наличие хорошего дренажа. Поливать черенки лучше, рассеивая воду по возможности более мелкими каплями. В своих парниках в первый месяц после посадки мы включаем систему опрыскивания 3-4 раза в день на 10-15 минут, не допуская, однако, переувлажнения. При излишней сырости в парнике черенки могут выпреть (что также происходит и при сильно загущенной посадке). Влажность и температуру можно снижать, периодически проветривая парник. Для профилактики грибных болезней желательно обработать посадки фунгицидами.
В течение первых двух месяцев на месте среза образуется каллус — недифференцированная растительная ткань, в дальнейшем продуцирующая придаточные корни.
*** Прижившиеся черенки высаживают на место на третий год.

летнее черенкование – это с последней декады июня до середины июля. Длина черенков – 2-3 междоузлия. Нижние дистья с черенка удаляют, оставляя два верхних листа. черенки высаживают в рыхлый субстрат (торф и садовая земля 1:1, закрывают пластиковыми банками или пленкой). При регулярных поливах через день или ежедневно черенки укореняются через 3 недели. Молодые растения высаживают в школку для подращивания по схеме 10х10 см. К осени образуются ветвистые кустики, пригодные для пересадки на постоянное место. На зиму их укрывают лапником или чем-то другим. Весной они быстро идут в рост.
Черенкование самшита ничем не отличается от любого другого, только приживаемость черенков очень высока, почти все они укореняются и приживаются.
Размножение хвойных черенками
Тисс, можжевельник и особенно туя хорошо черенкуются в начале лета. На черенки годятся побеги, зеленые вверху и одревесневшие в нижней части.
Хвойные растения из черенков иногда удаются на славу, а иногда вырастают кривыми и слабыми. Хитрость в том, чтобы правильно взять черенки. Постарайтесь на роль маточников выбрать молодые растения с ровной симметричной кроной, сохранившей густоту до самой земли. Если нет других вариантов, можно использовать и старые экземпляры, но в любом случае берите черенки из верхней части кроны – так у вас будет больше шансов получить посадочный материал с типичными для сорта признаками.
Растения, полученные из черенков со старых боковых ветвей, нередко всю жизнь ведут себя как боковые ветви: изгибаются, неравномерно обрастают молодыми веточками и не имеют эффектного вида.
Обычно первые корни на черенках хвойных появляются к концу сезона, а на некоторых только после зимнего промораживания. Осенью контейнер нужно будет прикопать, например в парнике, и не забыть весной притенить посадки, если они окажутся на солнце. Поздней весной укоренившиеся черенки пересадите на доращивание. Чтобы определить, появились ли корни, просто аккуратно достаньте черенок из песка – в этом нет ничего страшного.
Шаг 1
[IMG]
Резким движением в сторону и вниз оторвите черенок от ветви так, чтобы в его нижней части образовалась “пятка”: кусочек древесины с корой.
Шаг 2
[IMG]
Предварительно очистив нижнюю треть черенка от хвои, опудрите ее стимулятором корнеобразования.
Шаг 3
[IMG]
Заполните контейнер влажным песком (предварительно пролейте его темно-розовым раствором марганцовки) и сделайте в песке лунки. Используйте для этого колышек, погружая его в субстрат под углом 45 градусов.
Шаг 4
[IMG]
Высадите черенки с промежутком 3–5 см, обожмите песок, чтобы внутри не оставалось пустот, затем накройте контейнер прозрачным колпаком или пакетом. Держите парничок с черенками в тенистом месте, время от времени проветривая и увлажняя.

Трахеомикозное увядание (фузариоз) можжевельника, ржавчина можжевельника, усыхание ветвей можжевельника, альтернариоз можжевельника, бурое шютте можжевельника (бурая снежная плесень хвойных пород), шютте можжевельника, нектриоз коры ветвей можжевельника. Лечение и профилактика – обработка фунгицидами (Скор, Свитч, Максим, Ордан, Хорус, Квадрис, Радомил Голд и т.д). Безусловно, лучше, чтобы «диагноз» ставил специалист. Но это не дёшево. Как правило, с помощью интернета и многочисленных фотографий болезней и вредителей, современный садовод может самостоятельно идентифицировать врага и правильно выбрать методы и средства защиты растения. Вредители можжевельника: паутинный клещ, можжевеловая минирующая моль, тля и можжевеловая щитовка. Весной и повторно летом проводят профилактическое опрыскивание инсектицидами (Актара, Энжио, Актеллик, Матч). Посадка, уход: детально про посадку – в разделе «Посадка уход». Не забываем про прополку, культивацию, мульчирование и полив приствольного круга. Как правило, круг делают ниже уровня почвы, предполагая, что мульча будет на 5-7см ниже аборигенного слоя. Именно этот круг является естественным водозбором (воронкой) для регулярного полива. Не допускать задернения приствольного круга диаметром 40-90 см сорняками, тем более качественными газонами. В зависимости от влажности и температуры воздуха заливаем в воронку от 10 до 30 л воды в неделю. Осенью и ранней весной подсыпаем натуральный компост, улучшая структуру грунта, заманивая грунтовых микроорганизмов и червей от соседей ближе к нашему растению. Саженцы можжевельника чешуйчатого Дрим Джой, приобретённые в питомнике PROXIMA, обеспечены пролонгированными удобрениями с новейшими формулами лучших европейских производителей и могут продаваться в Вашем садовом центре без дополнительных подкормок целый год. Но наибольшее преимущество покупки растений в горшке в том, что их можно высаживать, без покупки дополнительных удобрений, с марта по декабрь – даже в самые жаркие дни лета. Подкислять почву вокруг приствольного круга можно за счёт мульчирования дробленной корой сосны обыкновенной, которую можно собирать в любом близлежащем лесу. Органикой с кислой реакцией. Для подкисления почвы можно использовать садовую серу, лимонную, ортофосфорную кислоту, аккумуляторную жидкость (электролит). На Донбассе наши клиенты успешно используют разведенную жидкость из шахтёрских таганков. Применение в ландшафте: Применяется для создания групп, в альпинариях, контрастных ландшафтных композициях, а также в одиночных посадках и контейнерах. Прекрасное растение для небольшого сада, может использоваться как солитер на газоне, или каменистом альпийском саде, контрастируя с зеленой травой, а также в различных декоративных цветных группах, например с голубыми сортами елей (например, елью канадской Сандерс Блю). Достоинства: декоративная, контрастная хвоя – молодой прирост контрастно выделяется на фоне старой хвои, вечнозеленое растение – окраску не меняет даже в зимний период, ветроустойчив, морозостоек, терпим к городскому климату и промышленным выбросам.

Для начала хорошенько осмотри веточки с пожелтевшей хвоей.
Если веточки гнутся и не ломаются, можно их оставить, удали с них только сухую хвою. Сухую хвою можно снять руками .Если веточки сухие – подстриги их.Затем присади тую в грунт .:smile-3:
Посадочную яму заполни садовой землей, смешанной с равными частями компоста, торфа и песка. Сажай не заглубляя.Удобрения при пересадке вносить нельзя.
После посадки пролей обильно почву под туей раствором Циркона +Корневин .
После посадки сразу же обрызгай тую ХОМом.
На следующий день после обработки ХОМом обрызгай тую коктейлем 1 ампула Циркона+1 ампула Эпина+1 ампула Цитовита на 5 литров воды.
Еще через 3-4 дня обрызгай тую Фитоспорином .
Порошок Фитоспорина разведи из расчета 5 г на 10 л. в теплой воде температурой +35-40°C
И оставь его так постоять перед обрызгиванием на 3-4 часа.:smile-3:
Еще через 3-4 дня снова брызгаем Циркон+Эпин+Цитовит .:smile-3:
Еще через 3-4 дня брызгаем Алирин+Гамаир по 2 таблетки на 1 литр воды. :smile-3:
Еще через 3-4 дня брызгаем снова Циркон+Эпин+Цитовит:smile:
Так как туи очень любят влажный воздух, то 1-2 раза в неделю устраивай для своей туи дождевание. Обливай всю тую с ног до головы из шланга с насадкой в виде душа.:smile::bravo:

Как размножить тую черенкованием

Привлекательный неприхотливый хвойник можно размножить посевом семян или черенками. Семенной способ довольно долог и трудоемок, а с черенкованием справится и новичок. Если на собственной даче или у знакомых уже растет туя нужной разновидности, с нее можно взять веточки на развод. В этой статье рассказано о том, как размножить тую зелеными черенками.

Выбор времени

Черенкование туи — занятие круглогодичное. Здоровые веточки, при условии правильного ухода, хорошо укореняются вне зависимости от сезона.

Весна
Время года, когда большинство садоводов рекомендуют заняться черенкованием туи. В это время у деревьев начинается вегетация. Сокодвижение активное, а значит — веточка скорее пустит корешки.
В апреле стоит комфортная погода для молодых растений. Впереди лето; туям достаточно времени для того, чтобы окрепнуть и пережить зиму без потерь.
Минус весеннего черенкования в том, что ранки, оставленные на деревце-доноре после отрыва веточек, долго сочатся соком. Чтобы не ослабить растение, необходимо замазывать раны варом.
Лето
Летом нарезают ветки для укоренения в июне. Они должны быть полностью вызревшими. До наступления холодов саженцы успеют накопить достаточно жизненных сил для зимовки.Летом молодые растения придется часто опрыскивать, поддерживая влажность воздуха на уровне 75%.
Осень
Осенью заготовка черенков туи осуществляется в октябре. Их придется укоренять в домашних условиях, а в грунт высаживать туи только на будущий год.
Зима
Зимой растение находится в состоянии покоя и потеря веток не отражается на состоянии взрослого дерева. Заготовку веток проводят с декабря по февраль. Черенки укоренят дома и держат до наступления тепла на подоконнике или в теплице.

Осенне-зимнее размножение туи привлекательно тем, что позволяет заниматься с растением, не отвлекаясь на другие садово-огородные работы. Для укоренения большого количества черенков понадобится отапливаемое и хорошо освещаемое помещение.

Подготовка

Для размножения туи пригодны ветви не моложе 2-летнего возраста, с полностью вызревшей древесиной. Хвоя на побегах должна быть здоровая. Предпочтительно нарезать посадочный материал с вершины дерева; в этом случае вырастут саженцы с правильной шаровидной формой кроны.

Важно! Оптимальный возраст дерева-донора, выбранного для заготовки побегов, от 4 до 10 лет. Туя не должна иметь следов болезни, вредителей.

Правила нарезки посадочного материала на примере туи Смарагд:

побег отделяется от ствола только вручную;
обламывают его резким движением сверху вниз;
на нижней части ветки должен остаться участок коры со следами камбия (так называемая «пятка»);
размер черенка составляет 15–30 см;
места отрыва побегов на дереве замазывают смолой живицей или садовым варом.

Черенки туи после сбора хранению не подлежат. Сажать их необходимо сразу же, поэтому субстрат и рассадные емкости готовят заранее. Допустимо обернуть побеги во влажную ткань или увлажненный мох Сфагнум и отложить укоренение на несколько часов.

Внимание! Перед укоренением черенки требуют подготовки: удаления лишней хвои и освобождения нижней части стволика от коры.

Способы укоренения

Укоренение туи происходит несколькими способами. Но перед всеми вариантами укоренения их необходимо замочить в растворе стимулятора корнеобразования на 12 ч. Используют препараты «Эпин», «Гетероауксин», «Корневин», «Энерген», а также сок алоэ, медовую, намагниченную воду.

Существует несколько вариантов получения корней у туи.

В банке с водой

Быстрый и легкий, но не самый результативный способ укоренения. Веточки туи оставляют погруженными на 2–3 см в чистую воду. Чтобы черенки не упали в воду, их прикрепляют к горлышку банки при помощи мягкой проволоки.

Жидкость используют кипяченую или дождевую, талую. Менять воду не нужно, только по мере испарения подливают свежую.

До момента появления корней, туи должны находиться при ярком, но рассеянном освещении, продолжительностью не менее 10 ч. Температура в помещении должна поддерживаться на уровне +18 …+22 градуса.

Минусом данного метода является частое подгнивание черенков.

Во мхе

Мох Сфагнум — отличный материал для размножения туи. Он хорошо впитывает и удерживает влагу, пропускает воздух, не содержит патогенных микроорганизмов.

Порядок укладки черенков туи для укоренения во мху следующий:

мох замачивают в теплой кипяченой воде на 2–3 ч;
разбухший мох раскладывают на середину куска хлопчатобумажной ткани шириной 20–25 см;
на мох раскладывают черенки, погружая нижние концы в Сфагнум (расстояние между ветками 8–10 см);
края ткани поднимают, закрывая мох и прижимая его к черенкам.

Готовую конструкцию можно оставить лежащей на столе или, осторожно свернув в рулон (улитку), поставить в широкую кастрюлю. Периодически необходимо проверять влажность мха, при необходимости сбрызгивать его водой. Корешки на туе появляются уже через 15 дней.

В субстрате

Для укоренения туи используют рыхлый и воздухопроницаемый грунт. В равных долях смешивают торф, песок и рассыпчатую дерновую землю. Можно погружать черенки и в чистый песок или вермикулит, но после появления корешков, растения пересаживают в полноценный питательный субстрат.

Важно! Каким бы ни был субстрат, его необходимо продезинфицировать: пропарить, прожарить в духовке, обдать кипятком или раствором марганцовки или препаратом «Максим».

Высаживают тую в пластиковые стаканчики (объем 500 мл) с проделанными дырочками в донышке. На дно посудин насыпают ложку керамзита или ореховой скорлупы в качестве дренажа.

Черенки погружают в землю на глубину 2–3 см (настолько, насколько зачищена от коры часть стволика). Угол наклона веточки 45 градусов. Сверху, над контейнерами, сооружают тепличку.

В субстрате черенки туи пускают корни через 2–3 недели. Признаком успешного укоренения является появление новых побегов на ветке.

В картошке

Оригинальный метод укоренения черенков различных многолетников. Клубень картофеля дает растению необходимую влагу и питательные вещества, ускоряя появление корней.

Для каждого черенка туи берется один корнеплод диаметром 5–6 см. Картофель должен быть здоровым и лишенным всех глазков. В нем проделывают отверстие глубиной 3–4 см, куда вставляют черенок. Веточка должна плотно сидеть в картофелине.

Картошку с туей помещают в ящики и присыпают почвой. Сверху конструкцию накрывают тепличкой или пластиковыми бутылками. Регулярно черенки проветривают и поливают. Когда отводки дали молодой прирост, саженцы можно пересадить в отдельные емкости.

Разведение туи — увлекательный процесс, который может стать дополнительным источником дохода. Растения, полученные из черенков, полностью повторяют родительский сорт и быстро растут. Излишки укорененных растений охотно раскупят дачники.

Как размножить тую черенками – пошаговый мастер-класс с фото

Добавление статьи в новую подборку

Туя прекрасно смотрится на участке в качестве живой изгороди и часто служит основой для создания различных композиций в ландшафтном дизайне. Чтобы сэкономить на покупке саженцев, попробуйте размножить понравившееся хвойное черенками.

Тую черенкуют в любое время года: весной – в апреле, летом – в июне, осенью – в октябре, зимой – в феврале. В данной статье мы рассмотрим весеннее черенкование туи, которое можно совместить с обрезкой.

Весеннюю обрезку проводят обычно в конце марта – первой половине апреля, до того как раскроются почки: удаляют сухие и поврежденные побеги, формируют крону, ограничивая нежелательный рост. Туя прекрасно реагирует на обрезку: чем чаще и сильнее стричь растение, тем гуще и пышнее оно становится.

В результате обрезки остается много черенков, которые можно использовать для посадки. После зимнего покоя у растений начинается процесс роста, поэтому срезанные черенки получают природный стимул к корнеобразованию.

Шаг 1. Черенкование туи

Для черенкования выберите здоровые туи, которым не менее четырех лет. Мы будем черенковать туи Брабант, которые отличаются быстрым ростом и нуждаются в тщательном формировании кроны, особенно если служат живой изгородью.

Инструменты перед обрезкой туи нужно обязательно обработать дезинфицирующим раствором.

У молодой туи можно срезать полуодревесневшую верхушку длиной 30-40 см, а у взрослого дерева – верхние побеги длиной от 25-30 см. Именно с верхней части дерева получается качественный посадочный материал.

С одного побега в возрасте двух-трех лет можно будет получить сразу несколько черенков.

Шаг 2. Подготовка черенков

Сразу после обрезки дерева приступайте к подготовке черенков. С обрезанных побегов оборвите или обрежьте острым продезинфицированным ножом небольшие веточки длиной 10-15 см. При этом отделять их нужно с “пяткой” – кусочком древесины материнского побега.

С нижней части черенка удалите хвою и сделайте несколько небольших продольных надрезов на коре. Это облегчит образование корешков. Если черенок слишком длинный и пышный, обрежьте на несколько сантиметров верхушку и кончики оставшихся побегов.

Если в нижней части черенка кора начала отходить, срежьте это место. Тонкую часть “пяточки” тоже следует немного подрезать. Все операции по подготовке черенков старайтесь проводить быстро, чтобы посадочный материал как можно меньше находился на открытом воздухе.

Приготовьте емкость с раствором стимулятора корнеобразования и поместите в него черенки на 6-12 часов, как указано в инструкции производителя.

Шаг 3. Подготовка грунта и контейнеров для посадки

Пока черенки находятся в растворе стимулятора, подготовьте грунт и контейнеры для посадки. В качестве субстрата для укоренения черенков подойдет смесь торфа с песком в пропорции 1:1. Можно добавить в субстрат 1/5 часть перепревших опилок.

Емкости для посадки могут быть любые: общие контейнеры, отдельные горшочки, кассеты. Но в любом случае они должны иметь отверстия для стока лишней воды. Мы использовали специальные кассеты для хвойных с ячейками объемом 200 мл. Можно высаживать черенки сразу в горшки объемом 1 л, поскольку пересадка неокрепших саженцев туй может травмировать корневую систему.

Заполните подготовленные емкости грунтом, а затем полейте розовым раствором марганцовки, а после – раствором Фитоспорина-М.

Шаг 4. Посадка черенков

Черенки туи посадите под наклоном 30-45 градусов на глубину от 2 до 4 см. Глубина посадки зависит от размера черенка: чем он крупнее, тем глубже его нужно посадить. Грунт у основания черенка слегка уплотните.

Если вы сажаете черенки в общий контейнер или в грунт, то расстояние между ними должно быть 5-7 см, а между рядами 7-10 см. Теперь черенкам нужно создать тепличные условия: прикрыть прозрачной крышкой или пленкой, а лучше поставить в теплицу.

Шаг 4 Уход за саженцами туи

Пока черенки не укоренятся, им нужно обеспечить высокую влажность воздуха (80-90%), защищать от холода, ветра, дождя, прямых солнечных лучей, поливать по мере подсыхания грунта. Через две недели черенки следует полить раствором стимулятора корнеобразования.

Первые полноценные корешки появятся где-то через 2 месяца. Если вы использовали кассеты или другие емкости небольшого объема, осенью пересадите укорененные черенки в защищенную грядку с питательным грунтом для доращивания или горшки объемом 1 л.

Таким образом, черенкование позволяет получить молодые сформировавшиеся туи, готовые к высадке на постоянное место, за 2-3 года.